Планування
Саме так, це не помилка і не застереження. Дійсно, щоб отримати хороший результат найголовніше це не підбір рослин і риб, не хімічні параметри води і не супер-просунуте обладнання. Найголовніше, це скласти хороший план всіх етапів робіт, зрозуміти, що ми хочемо отримати в результаті, і, нарешті, цей план виконати. На початку буде добре, якщо початковий задум буде реалізований відсотків на сорок. З іншого боку, виконання задуманого повністю, без застережень - це вже майстер-клас, втім, для цього необхідно ще, щоб мета була достойною, без примітиви.
Планування включає в себе місце установки акваріума, його розміри і пропорції, необхідне обладнання, грунт, задній фон та інші декорації, розробку схеми посадки рослин і установки декорацій, планування видового складу та кількості риб, розробка тимчасового графіку робіт, необхідні витратні матеріали - корми, добрива і т.д. Все це необхідно добре представляти і розписати до початку будь-якої діяльності. Навіть якщо ми робимо акваріум для себе, це допоможе легко уявити прийдешні матеріальні витрати і, у відповідності з графіком робіт, планувати витрати по часу. Крім того, скрупульозне виконання плану добре дисциплінує, що досить позитивно позначається на кінцевому результаті. У випадку роботи з замовником, графік робіт та кошторис - це невід'ємні частини договору з клієнтом, на підставі яких виплачуються аванс і проміжні платежі. До речі, якщо ви хочете спробувати себе в цьому бізнесі, то перше, що потрібно робити при отриманні замовлення, це договір з усіма додатками, включаючи докладний опис і схему дизайну акваріума. Якщо ж ви навпаки, готуєтеся виступити в ролі роботодавця, і виконавець не надає вам подібних документів, то сміливо посилайте таких "дезігнеров" по всім відомому адресою.
Місце розміщення акваріума. Незважаючи на те, що вимоги до розташування акваріума очевидні і часто описані в літературі, дуже часто доводиться бачити зовсім помилкові і відверто дурні рішення. Особливо цим грішать професійні дизайнери інтер'єрів; ця братія в своїй масі звичайно і поняття не має про те, що таке правильний акваріум. Як тільки побачиш якесь уродство, что-то вроде метр на метр і шириною 20см в ніші на просвіт, так відразу ясно, тут порился дизайнер. Бо нормальний акваріуміст такого не придумає навіть у вбиті сні.
В общем, повторю прописні істини. Бажано, щоб акваріум стояв біля стіни, або, хоча б, не на просвіт, щоб на нього не потрапляв світло з вікна, щоб його легко було оглянути здалека й поблизу. Висота підставки дуже важлива. Стандартні подставки висотою 70см часто або занадто низькі, або навпаки. Якщо ми дивимося на акваріум переважно стоячи (таке часто трапляється в прісутственних місцях), то висота підставки може бути збільшена до 110-120см. Якщо основний перегляд з дивана або з крісла, то підставка може бути висотою 45-55см. Звичайно, у багатьох випадку годиться і стандартний варіант 70см. Загалом, виходячи з того, що найкращим чином акваріум виглядає тоді, коли ми дивимося на нього перпендикулярно площині переднього скла й трохи зверху. Ідеально - коли горизонтальний погляд спостерігача спрямований на верхню третину скла. Звичайно, бувають варіанти з розміщенням акваріума в углу, коли можна обіграти відбиття від торцевих стінок або відбиття від поверхні води при дуже високій установці акваріума, але це не типовий випадок. І в цій статті, присвяченій навчального акваріуми, ми такі випадки розглядати не будемо. Також, для більшої простоти, ми поки опустим питання прив'язки акваріума к имеющемуся інтер'єру та оздоблення.
Далі, визначившись з місцем (у чому нам дуже допоможе план приміщення), беремо рулетку і вимеряем можливі габарити нашого майбутнього шедевра дизайнерської думки (варіант вже наявного акваріума я зараз не розглядаю, тому що я хочу показати весь цикл розробки). І ось тут ми неминуче приходимо до питання про форму акваріума і його найкращих пропорціях.
Спочатку про форму. Тут ми з Владиславом солідарні і категоричні. Акваріум - тільки прямокутник. Ніяких панорам, віжінов, трігонов і т.п. Єдиний випадок, коли допустим кутовий акваріум типу дельта - це установка в кутку. Але, знову ж таки, це саме дельта, що складається з п'яти прямих стекол, ніяких гнутих поверхонь бути не повинно. Особисто мені жодного разу не потрапляв акваріум дивної форми, щоб він виглядав в даному місці краще, ніж класичний прямокутний. Використання таких спотворюють банок, на наш погляд, визначається виключно поганим смаком автора або замовника. Приблизно так само різко можна сказати і про матеріалі. Тільки Силікатне скло. Жодних варіантів декоративного водоймища з оргстекла чи іншого пластику ми не розглядаємо. Це просто несерйозно.
Тепер пропорції. Самий важливий параметр - це висота. З точки зору комплексу факторів: фізіології рослин, освітлення акваріума, зручності роботи і т.п. межа висоти скла - 50см. Та й то, в більшості випадків краще обмежитися меншою висотою, типу 40-45см. А для нашої аматорської навчальної ємності ще краще 35-40см. Чому - це вже інше питання, що вимагає вдумливого й розгорнутого відповіді, явно виходить зараз за рамки цієї роботи. А взагалі, це просто дивно, наскільки часто люди не хочуть прислухатися до очевидним для фахівця рекомендацій і у розмові з дизайнером починають буквально торгуватися і канючіть, типу "а от нам все-таки хочеться вище:". Ну хочеться і хочеться. На здоров'я. А навіщо ви тоді до нас прийшли, якщо вважаєте себе розумнішими спеціаліста? Ідіть куди-небудь в "Аквалого" або в "Світ акваріума", там під вас в будь-яку позу встануть. І висоту зроблять хоч півтора метра і Венеру Мілосскую завантажать в обнімку з водолазів.
Загалом, з висотою всі більш-менш зрозуміло, перейдемо до довжини. Тут, за великим рахунком, заощаджувати потреби немає. У більшості випадків однозначно, чим довше, тим краще, наскільки дозволяє місце. Звичайно, є випадки, коли довжина акваріума задана жорстко і від неї нікуди не дінешся. Це, наприклад, розміщення в нішах і стінних отворах, або на вже готової підставці.
Далі, для акваріумів середньої довжини варто враховувати стандартні довжини ламп, щоб використовувати їх максимально ефективним чином. Так, наприклад, акваріум довжиною 60см - не найкраще рішення, тому що стандартні трубки довжиною 60см (без штирьков і арматури) у нього не помістяться, а якщо взяти лампи довжиною 45см, то вийде неабиякий провал освітлення в торцях акваріума. Крім того, чим довше лампа, тим краще у неї співвідношення світловіддачі на ват і довше термін служби. Таким чином, довжину акваріума найкраще вибирати з наступного ряду: 50, 65, 80, 95, 110, 125, 155см. Довші водойми вже вимагають іншого розрахунку розташування ламп, там вже жорстка прив'язка до конкретних довжинами не потрібно. Природно, є багато альтернативних способів влаштувати освітлення акваріума, в тому числі метало галогенними лампами, Повер-компактами і т.д. Але ми знову ж таки, їх тут не розглядаємо.
Ширина акваріума. Мінімально допустимий розмір тут - це 40см, але в основному краще побільше. Розумний максимум тут - це 70-75см. Подальше збільшення ширини призведе до неможливості правильного догляду за акваріумом, хоча декоративні якості акваріума, наприклад, метрової ширини дуже високі. Взагалі, підбирати висоту і ширину акваріума треба так, щоб була можливість діставати рукою до будь-якого місця дна і стінок.
Матеріальне забезпечення
Отже, перші пункти плану у нас заповнені. Це місце розміщення акваріума, висота підставки і габарити самого акваріума. З цих постулатів ми і починаємо виходити у подальших розрахунках. Тепер настав час подумати і розрахувати і розписати матеріальне забезпечення акваріума, необхідні предмети декорації і обладнання. На цьому етапі також формується витратний бюджет будівництва акваріума і складається часовий графік робіт і покупок. Почнемо з устаткування. Для нормальної роботи акваріума необхідно наступне:
1. Сам акваріум
2. Кришка акваріума з посадковими місцями та баласту для ламп
3. Самі лампи і реле часу для їх вмикання та вимикання
4. Система подачі CO2
5. Система обігріву
6. Система фільтрації
7. Система аерації
8. Система дозування мікроелементів
В акваріумі пропонованого типу пункти 1-4 є обов'язковими; пункти 5-6 досить бажані; 7 та 8 - опціонально. Розглянемо їх докладніше.
Акваріум
Власне кажучи, матеріал, розміри і пропорції ми вже обговорили. Тут я хочу зупинитися на іншому. Самостійне виготовлення банки - справа хороша, але не для обговорення в цій статті. Якщо ж ви замовляєте акваріум, то тут все трохи складніше. Реально хороших склейщіков дуже небагато. Тому при замовленні акваріума попросіть показати вже готові банки, візуально дуже уважно вивчайте обробку крайок, якість швів, придирайтесь до чого можете, вимовити гарантію на шви, поцікавтеся, сортами використовуваного скла, клею і чим обезжірівалісь місця склейки. Істини ви швидше за все не пізнаєте, але хоча б покаже "умільці" не повним чайником, внаслідок чого до Вашої акваріум буде приділено підвищену увагу.
Щодо міцності скла. При витримування зазначених пропорцій (особливо в плані закладеного нами обмеження по висоті) зі скла 10мм можна зробити акваріум абсолютно будь-якої ємності. У більшості ж випадків достатньо вісімки. Тепер що стосується дна акваріума - складеного з декількох шматків і більше товстого у порівнянні зі стінками. Перше ще може бути і актуально, але тільки для дійсно великих ємностей, приблизно від тонни і більше. Стосовно ж товщини дна - если кто-то вам пропонує зробити дно потолще, то той чоловік проявляє абсолютну безграмотність і краще з ним не зв'язуватися. Як раз дно акваріума - це його найменш навантаження частина і вимог до його міцності істотно менше, ніж до довгим стінок.
А от установка акваріума - справа дуже важливе. Хороший виробник дбає і про це і відразу приклеюють на дно акваріума пінопласт або пінополіуретан. Втім, таких досвідчених виробників я знаю лише два або три.
Об'єм акваріума. Хоча це і абсолютно неправильно, але майже всі виробники вважають ціну виходячи з обсягу. На самом деле, ніж акваріум більше, тим собівартість літра обсягу менше (сподіваюсь, зрозуміло, чому?). Взагалі, при розрахунках на передбачуваний обсяг водойми не треба звертати багато уваги. Виходити з габаритів приміщення та обраного місця під акваріум, а з об'ємом - вже як вийде. І не бійтеся великих обсягів. Реальна трудомісткість догляду за акваріумом в 300 літрів майже не відрізняється від такої столітрового.
І ще одне зауваження щодо обсягу акваріума. Обсяг заявлений виробником - це звичайно щось абстрактне і не має фізичного сенсу. У кращому випадку це буде обсяг, вимірювань за зовнішніми габаритами банки. З урахуванням товщини скла, недоливу води, грунту і декорацій звичайно він на 15-20 відсотків менше, ніж, так би мовити, теоретичний. Знати реальний обсяг дуже важливо, наприклад, для правильної дозування ліків і добрив.
Часовий графік. При любом раскладе, виготовлення акваріума з повного висихання швів це мінімум 2-3 тижні.
Бюджетна частина. Добротний акваріум, зроблений на замовлення з десятки, повинен коштувати не більше 15-20 рублів за літр не залежно від розміру. Відповідно з вісімки - це приблизно 10-15 рублів за літр. Якщо виробник хоче більше, то його замінюють на менш жадного. Якщо менше - то тут треба уважно вивчити питання якості. У той же час, при самостійному виготовленні, ці цифри будуть нижче рази в два-три.
Кришка акваріума
Ідеальною для роботи та встановлення освітлення є кришка, влаштована з жорсткої прямокутної рами по периметру акваріума і верхньої кришки, що відкривається подібно капоту автомобіля. Всі інші варіанти свідомо гірше і менш зручні. Все ж таки, конструкції подібні таким у німецьких акваріумів JUWEL, також цілком допустимі. Варіант з поперечними гребінка для вкладання ламп - набагато гірше, він менш зручний. Для невеликих акваріумів цілком може згодиться кришка, що знімається повністю.
Не хочу вникати в подробиці виготовлення тих чи інших кришок, сформулюють тільки мінімальні вимоги: вона повинна закривати акваріум достатньо щільно, з мінімальною можливістю випаровування води з акваріума. Кришка повинна закривати верхню частину передньої стінки акваріума мінімум на 3-4 см, при цьому рівень води в акваріумі повинен бути трохи вище передньої панелі кришки. Матеріал кришки має бути довговічним, не піддаватися деформації внаслідок контакту з вологістю, не повинен гнити, ржаветь і коррозіровать. Кришка повинна забезпечувати легкий доступ до всіх частин акваріума. Заміна ламп не повинна доставляти проблем і незручностей. Вся електрика повинна бути заізолірована дуже якісно. Які-небудь покривні скла неприпустимі, при цьому в кришці може накопичуватися велика кількість конденсату. Тому і необхідно передбачити якісну гідроізоляцію та неможливість стікання конденсату за межі акваріума.
ПРА для ламп, природно, краще вибирати електронні, причому зроблені не за допомогою аналогового схемою а на спеціалізованій мікрозборки. Електронні ПРА мають істотно менша вага і об'єм, продовжують термін служби лампи. Для самостійної зборки і "апгрейда" готових кришок себе ідеально показала система GLO-MAT фірми HAGEN. Аналогічні зовні вироби AquaEl (Польща) і АРГ (Росія) представляють собою його жалкое подобие. Розміщення ПРА зазвичай робиться в задній частині кришки, ще краще виносити їх з кришки зовсім, наприклад, на задню частину підставки, або на стіну за акваріумом.
В общем, кришка - серйозна інженерна споруда. Вартість кришки з урахуванням ПРА в багатьох випадках перевищує вартість самого акваріума, особливо ця диспропорція помітна на невеликих акваріуми.
Часовий графік. Зазвичай кришка робиться одночасно з акваріумом. Можна прийняти термін 1-3 тижні.
Бюджетна частина. Середню ціну якісної кришки можна прикинуть наступним чином:
Вартість, р = L * W/100 +500 * N
Тут L і W - довжина і ширина акваріума в см, N - кількість настановних місць під лампи. Для кришок на невеликі акваріуми ця оцінка швидше за все буде занижена.
Лампи
Підбираючи лампи для акваріума, ми виходимо з сумарної кількості люменів, випромінюваних даними лампами. Для акваріума з великою кількістю рослин і інтенсивними підгодівля правильним буде співвідношення 30-50 люменов на літр води. З конструктивної точки зору це звичайно виливається мінімум в 1 лампу на кожні 10см ширини кришки. При цьому краще прагнути до верхньої межі даного діапазону 50 люменов або навіть декілька перекривати його (не забувайте, що ще треба мати запас на зниження яскравості ламп з часом).
Які саме лампи ставить? У професійному середовищі звичайно комбінуються в рівних частках лампи широкого спектру з великою світловіддачі і лампи зі спеціальним спектром для рослин. Краще за все з перших в нашій практиці себе зарекомендували лампи Hagen LifeGLO і SunGLO, і лампи Sylvania DaylightStar і AquaStar. З фітоламп, на мій погляд, поза всякою конкуренцією, як за ціною, так і по довговічності та декоративним якостям є лампа Sylvania GroLux. Дещо гіршою, але цілком допустимим, буде вибір Hagen AquaGlo. На третє місце можна, мабуть, поставити Hagen FloraGlo.
Крім необхідної освітленості слід також врахувати декоративні якості тих чи інших ламп. Наприклад, використання в якості ламп з високою світловіддачі трубок SunGLO призведе до того, що загальна колірна гамма акваріума буде тепло-жовтою. А використання замість них ламп Sylvania DaylightStar або LifeGLO зробить акваріум візуально більш холодним. При цьому, з точки зору рослин, освітленість буде практично незмінною, а колірна гамма акваріума буде мінятися досить помітно. Також можна досягти різних ефектів освітлення, просто переставляя лампи усередині кришки, рухаючись їх взад або вперед.
Термін служби ламп. Своєчасна заміна ламп - основа успіху. Багато лампи мають гарантований термін служби 10-20 тис. годин, тобто до 5-6 років при десятигодинний світловому дні. Але використовувати їх в акваріумі з рослинами протягом цього терміну абсолютно неприпустимо. Справа в тому, що при роботі ламп їх світловіддача безупинно зменшується, особливо добре це помітно в перші два-три місяці. Відповідно, в акваріумі з живими рослинами їх треба заміняти не по мірі виходу з ладу, а в міру досягнення 65-70 відсотків світловіддачі від початкової. Раніше я вимірювали ці значення люксметром, в даний час, на основі накопичених даних, зразкові терміни експлуатації тих чи інших ламп мені відомі. Для простоти можна прийняти, що термін заміни лампи в місяцях дорівнює її довжині в деціметрах. Це добре підходить майже для всіх ламп, крім мають підвищений термін служби, на кшталт LifeGLO і DaylightStar. Для них розрахунковий термін служби можна подвоїти.
Реле часу. Необхідність використання реле часу для регулювання світлового дня настільки очевидна, що навіть не обговорюється і акваріум без реле часу не розглядається і в нашому уявленні просто не має шансів на існування. За багато років роботи електромеханічні реле зарекомендували себе набагато надійніше, ніж електронні. При виборі потрібно орієнтуватися на більш дорогі моделі відомих виробників типу HAMA, Vivanco, Graesslin. Ніякі особливі навороти, типу програмування декількох каналів або по днях тижня абсолютно не потрібні. Уникайте дешевих китайських приладів. Наприклад, двухсотрублевие таймери, що продаються в магазині ІКЕЯ, на клубній виставці за рік померли всі.
Часовий графік. Виходячи з параметрів обраних ламп складіть графік їх заміни на нові. Нові лампи або необхідно мати в запасі, або вчасно подбати про їх придбання.
Бюджетна частина. Крім абсолютної ціни, звертайте увагу на термін служби ламп і їх світловіддачі. Наприклад, одна з найкращих, і в той же час, найдорожча лампа LifeGLO замінює собою півтори лампи PowerGLO. З урахуванням підвищеного удвічі терміну служби, LifeGLO замінює три PowerGLO. Таким чином, в перерахунку на кілька років експлуатації виявляється, що LifeGLO обходиться дешевше, ніж PowerGLO.